找一个陪你吃山珍海味的人很容易，找一个陪你吃狗食馆儿的却很难。这话要我说属实有点扯，不愿意吃只是因为你这不好吃。不信你跟我出去溜达一圈，天亮之前你要想走算我输。
随着气温第二次冲向30度，天津的小饭馆以肉眼可见的速度重新开张了。
4个月了，天津人的生活模式也在“微创新”和“微进化”，宅在家的这段日子，天津人解锁了不少技能：棒槌馃子可以自己做了，煎饼果子可以自己做了，老豆腐嘎巴菜甚至都可以自己做了！
可是家门口的狗食馆，依旧挂着逐渐褪色的“停业”俩字，有时下班特意拐到常去的小店路上，紧锁的大门让人意识到疫情依旧没有过去。
最近听到很多大连锁、大集团撤资、关店，天津的狗食馆不知道有多少能熬过这次时代大潮。
狗食馆儿主打“熨帖”
天津小孩儿打小就听过一个词儿——狗食馆儿。
这是个很上不去台面儿的词，毕竟“狗食”往往和玩儿闹、夜老二并称，和“狗癞儿”有着亲密关系。
后来才知道，狗食和馆儿结合起来，在全国都有“兄弟姐妹”，比如在《钟鼓楼》里叫小饭馆，在成都叫“苍蝇馆”，在广东叫茶餐厅……
如果文艺点儿说，狗食馆儿是天津的烟火气，是天津人过日子的血脉，是老天津人对水泥森林最后的倔强。
其实，就是一段生活。
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有人觉得狗食馆儿不拘小节，可是天津人对吃也吹毛求疵：
狗不理难吃吗？不难吃，但是不值！
海底捞它不香吗？可是不舒服！
就是这样矛盾而又平衡的特质，让你经常能看到蔚为壮观的奇特景象：一条名不见经传的街道，一家其貌不扬的餐馆，到了饭点儿就门庭若市人声鼎沸。
每个狗食馆儿还“附赠”三到四位中年油腻男，无论什么时候到店，总有一两位“据”着一桌，或自斟自饮，或聊天打屁，有点吵闹，可没了这动静，还就觉得冷冷清清。
狗食馆儿的菜
现在的饭馆，好吃的都差不多，记不住，而不好吃的，去一次就管够。
天津人对于味道的要求，近乎苛刻的地步，所以狗食馆儿总有一招鲜：必须是肉食或者带肉的。
炖肉、炖牛肉、锅贴、烧麦、打卤面，然后是酒菜儿。羊排、猪蹄儿、炸虾、小鱼儿。
别怀疑，它敢放在菜单上，就一定有自己的看家本领。
让你印象深刻的是一个饭馆，还是饭馆里的一道菜？
细一想，真正能让人印象深刻的，就是那一道菜。
像一方勾魂的药
勾着舌尖让人念念不忘
正因为这一道菜，才让人将这饭馆记住，将周遭一切都忽略。
狗食馆里的人
狗食馆其实是检验两人关系亲疏的标准。
这话说的一点儿也没毛病。
一般的宴请，都会考虑环境和档次，为什么？见面时间不长，不能让人觉得小气，要脸面，要上得去台面。
如果是公务必须的宴请，还要加一个“更”字。此时味道在餐馆选择的范畴之内，却不是第一位，环境在此时占了上风。
并且在吃饭交谈间，你不能海阔天空，你要矜持，连吃饭穿的衣服都要有板有眼，还要担心别蹭上菜汤污渍，以免影响了形象。
真是累。
而能跟你去狗食馆的人，必定已经和你亲密无间，因为这里可能冷气不足，你们会汗流浃背，这里环境也不那么优雅，你们得扯着嗓子天南海北，你甚至会在炎热的夏季索性脱了上衣，赤膊上阵。
你敢将这些“丑态”示于这个人的面前，那就足以见得这个人已经对你的一切都包容，你完全不会有后顾之忧。
凭着味道的指引和好友至亲痛痛快快吃顿饭，不用正襟危坐，不用控制表情，吃高兴的时候甚至可以说一声“尼玛”，这可能才是狗食馆赋予人们的真正快乐。
有人说狗食馆儿里有城市的性格，有人说那都是烟火和人情味。
其实狗食馆儿只是本地人的日常，城市经济发展进程中诞生，又在高速城市化的进程中逐渐湮灭的事物。
老街区的馆子茁壮生长，新社区的馆子逐渐的被取缔淹没，想在深夜叛逆一回都难喽。
请务必好好珍惜你楼下的狗食馆儿，指不定哪天就被招安了。
▲ 狗食馆儿三大悍将：烤串儿、酒菜儿和热汤